El Raval, Barcelona: die Stadt bei Nacht, und in voller Farbe

Überqueren Sie die La Rambla, und schon ändert sich die Temperatur in El Raval spürbar: Die Gassen werden enger, der Lärm dichter, und die Altstadt hört auf zu posieren. Dies ist der Keil der Ciutat Vella, der ein Jahrhundert lang das berüchtigte Barrio Chino war und die letzten Jahrzehnte öffentlich mit diesem Ruf ringt. Es gibt Michelin-bepunktete Tapas und Falafel für 4 €, eine Bronzekatze so groß wie ein Kleinwagen und genug Nachtleben, um die Fensterläden weit nach 2 Uhr morgens klappern zu lassen. Es ist nicht poliert. Das ist der Punkt.

Wofür El Raval bekannt ist

El Raval ist Barcelonas Erfolgsgeschichte der Neuerfindung mit hochgekrempelten Ärmeln. Das alte Viertel war einst die harte Adresse der Stadt: billige Zimmer, Kabarett, Lasterhaftigkeit, Künstler, die auf der Suche nach Atmosphäre waren, die sie später aus einem sichereren Viertel romantisieren konnten. Dann zog die Stadt mit Planierraupen und einem Bürgerbroschüren-Projekt los. Ganze Häuserblocks fielen in den 1990er Jahren der palmengesäumten Rambla del Raval zum Opfer, und kulturelle Einrichtungen folgten, die alle dazu beitrugen, die Karte neu zu zeichnen, ohne das, was immer da war, vollständig zu tilgen. 1995 kam Richard Meiers weißes MACBA, dahinter das CCCB, und 2012 landete die Filmoteca de Catalunya auf der Plaça de Salvador Seguí. Der Effekt war weniger, El Raval zu sanieren, als vielmehr, es unmöglich zu machen, es zu ignorieren.

Was die Leute heute anzieht, ist die Mischung. Sie können an einer Michelin-Theke essen, einen auf traditionelle Weise servierten Absinth trinken, Platten kaufen und dann die Straße überqueren für ein philippinisches Mittagessen oder einen Einkauf im pakistanischen Lebensmittelgeschäft. Die nördliche Hälfte oberhalb der Carrer del Carme hat eine starke Gentrifizierung erlebt; der südliche Streifen in Richtung Carrer d'en Robador bewahrt mehr sichtbare Rauheit, und diese Ehrlichkeit ist Teil des Rhythmus des Viertels. Es ist belebt, mehrsprachig und oft laut auf eine Art, die sich gelebter anfühlt als kuratiert. Morgens rattern die Fensterläden hoch, die Küchen scheppern durchs Mittagessen, irgendjemands Lautsprecher dringt in die Gasse, und ein Kofferrad findet jedes erreichbare Kopfsteinpflaster. Wenn Sie eine makellose Postkarte wollen, gehen Sie woanders hin. Wenn Sie Barcelona mit offenem Kragen wollen, kommen Sie hierher.

Die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten erzählen einen Großteil der Geschichte. Palau Güell in der Nou de la Rambla ist Gaudí vor den großen öffentlichen Monumenten: düsteres Drama und eine Dachterrasse mit Mosaik-Schornsteinen. Sant Pau del Camp ist winzig, romanisch und fühlt sich an, als sei es versehentlich in der Stadt zurückgelassen worden. Und dann ist da El Gat de Botero, die riesige Bronzekatze auf der Rambla del Raval – ein Maskottchen des Viertels mit genau dem Gesichtsausdruck eines Einheimischen, der alles gesehen hat und immer noch unbeeindruckt ist.

Essen und Trinken

Wenn Sie El Raval durch einen Teller verstehen wollen, beginnen Sie bei Bar Cañete in der Carrer de la Unió. Es ist der Ort, der eine Marmortheke wie ein Theater wirken lässt: lange rote Sitzbänke, eine offene Küche, klassische katalanische Tapas und eine Buchungspolitik, die vermuten lässt, dass alle anderen bereits dieselbe Idee hatten. Die Kroketten, gegrillten Garnelen und saisonalen Meeresfrüchte sind der Grund, rechtzeitig zu planen, und die Rechnung erinnert Sie daran, dass dies keine spontane Laune ist. Aber es verdient die Schlange. Es ist einer jener Räume, in denen das Tempo des Service Teil des Vergnügens ist.

Ein paar Straßen weiter verfolgt Suculent auf der Rambla del Raval einen lockereren, großzügigeren Ansatz. Carles Abelláns Casa de Comidas, geführt von einer ehemaligen elBulli-Küche, bietet saisonale mediterrane Küche in teilbarer Form, und der Raum fühlt sich an wie ein Nachbarschaftsrestaurant, das gelernt hat, sich für den Guide Michelin herauszuputzen, ohne seinen Appetit zu verlieren. Es liegt angenehm in der Mitte zwischen anspruchsvoll und gesellig.

Dos Palillos in der Carrer d’Elisabets neben dem Casa Camper ist das einzige Sternerestaurant der Gegend und der schärfste Ausdruck von Ravals interkulturellem Instinkt. Albert Raurichs asiatisch-iberische Degustationstheke ist der Ort, an dem ein Essen wie ein Gespräch zwischen Barcelona und anderswo wirken kann. Wenn Ihnen ein komplettes Degustationsmenü zu viel erscheint, ist die Bar im vorderen Bereich der intelligentere, leichtere Zug.

Dann tut die Nachbarschaft das, was sie am besten kann: Sie senkt den Preis, ohne den Charakter zu verlieren. Bar Muy Buenas in der Carrer del Carme ist eine restaurierte Bar aus dem Jahr 1928 im Modernismo-Stil mit originaler Marmortheke, geschnitztem Holz und säuregeätztem Glas, und sie schenkt Vermouth mit einer Selbstverständlichkeit aus, die daher rührt, dass sie schon lange genug da ist, um nicht mehr mit ihrem Erbe zu kokettieren. Bar Fidel in der Carrer de Ferlandina ist der zuverlässige Anbieter von Sandwiches und kalten Tapas, die Art von Lokal, die man für ein Mittagessen in der Hinterhand behält, zu dem man keine großen Worte verlieren muss. A Tu Bola in der Carrer de l'Hospital bringt für ein paar Euro frittierte Bolitas und Falafel ins Spiel, und es ist genau so eine unkomplizierte, lohnende Station, die El Raval so nützlich macht.

La Monroe in der Filmoteca auf der Plaça de Salvador Seguí ist eine zuverlässige Alltagslösung, wenn Sie eine Terrasse, ein preiswertes Mittagsmenü oder einfach nur einen Drink zwischen den Vorführungen wünschen. Und Caravelle in der Carrer del Pintor Fortuny gilt seit langem als Referenz für Brunch, Specialty Coffee und hausgebrautes Craft Beer am oberen Ende des Viertels – praktisch, wenn Sie den Tag beginnen möchten, ohne so zu tun, als seien Sie zu cool für Kaffee.

Ausgehen

Die Bar-Szene von El Raval ist für ein so kompaktes Viertel ungewöhnlich vielseitig. Boadas an der Ecke Carrer dels Tallers, direkt an der La Rambla, ist die älteste Cocktailbar Barcelonas, eröffnet 1933 von einem Barkeeper, der in Habanas Floridita ausgebildet wurde. Sie ist immer noch mit Smoking gekleidet, noch immer anspruchsvoll, noch immer der Ort, an den man geht, wenn man einen kurzen Drink mit einem Hauch von altmodischer Zeremonie möchte. Gehen Sie früh, kleiden Sie sich etwas besser, als Sie für nötig halten, und beobachten Sie die Wurftechnik. Dies ist eine jener Bars, die überleben, weil sie genau weiß, was sie ist.

Bar Marsella in der Carrer de Sant Pau ist die andere Überlebende von Bedeutung. Sie gibt sich 1820 und serviert Absinth auf traditionelle Weise – Zuckerwürfel, geschliffener Löffel, Wasser – in einem Raum, der so verblichen ist, dass er wie von Nikotin und Erinnerung konserviert wirkt. Gaudí, Picasso und Hemingway sollen dort getrunken haben. Diese Anekdote ist natürlich zu einem Touristenmagneten geworden, aber das Ritual ist echt, und der Raum hat immer noch genug Atmosphäre, um den Mythos zu rechtfertigen.

Für einen moderneren Streifzug durch Bars ist die Carrer de Joaquín Costa die Straße, die man kennen sollte. Casa Almirall an der Nummer 33 ist eine Jugendstilbar von 1860 mit einer reich verzierten Theke und dem Charme alter Räume, der nur überlebt, wenn sie weiter bewirtet. Two Schmucks an der Nummer 52 ist die berühmte Fünf-Sterne-Dive-Bar mit einer monatlich wechselnden Cocktailkarte und einem Ruf, der seit Jahren in der Liste der World's 50 Best Bars auf und ab geht. Sie ist verspielt, ein wenig respektlos und genau die Art von Ort, die eine Straße zu einem nächtlichen Erlebnis macht und nicht nur zur Route von einem Lokal zum nächsten. Negroni und 33/45 vervollständigen das Angebot, sodass diese Straße einen ganzen Abend verschlingen kann, ohne auch nur die Stimme zu heben.

Für Livemusik bietet Jazz Sí Club in der Carrer de Requesens ein lockeres und lokales Programm mit Jazz-, Flamenco- und Salsa-Abenden und geringem Eintritt. Und wenn die Nacht etwas Größeres braucht, ist Sala Apolo in der Nou de la Rambla der krönende Abschluss: ein beliebter Club auf drei Ebenen mit Nasty Mondays, elektronischen Wochenendnächten und Live-Konzerten, die sich zu einer Art Initiationsritus entwickelt haben.

Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten

MACBA ist die visuelle These des Viertels. Richard Meiers glitzerndes Gebäude auf der Plaça dels Àngels fängt das Licht wie eine Herausforderung ein, und der Skateboard-Vorplatz ist zu einer der bekanntesten öffentlichen Bühnen der Stadt geworden. Auch wenn zeitgenössische Kunst nicht Ihre Religion ist, ist die Szene darum herum sehenswert: Skateboarder ziehen ihre Bahnen, Passanten verweilen, der gesamte Vorplatz fungiert als Barcelonas inoffizieller Open-Air-Wohnraum. Die Sammlung umfasst überwiegend katalanische und internationale Nachkriegskunst, aber das Gebäude selbst leistet schon die Hälfte.

Direkt dahinter führt das CCCB die Unterhaltung mit scharfsinnigen Ausstellungen zu Städten, Fotografie und Ideen fort. Es ist eine jener Institutionen, die ein Viertel intellektuell wach wirken lässt, statt nur geschäftig. Zusammen mit der nahen Filmoteca de Catalunya bildet es ein kleines kulturelles Dreieck, das man leicht durchwandern kann und doch nicht schnell zu fassen ist.

Palau Güell in der Nou de la Rambla ist der Gaudí-Stopp, der sich in El Ravals theatralischen Seitenstraßen am natürlichsten anfühlt. Es ist einer seiner frühesten großen Aufträge, düster und dramatisch, mit einem parabolischen Bogengang und einer Dachterrasse, die von 20 mosaikverkleideten Schornsteinen gesäumt wird. Es ist UNESCO-geschützt, am ersten Sonntag des Monats kostenlos und weitaus lohnender, als viele Besucher erwarten, weil es sich noch wie ein Haus anfühlt, nicht wie ein Monument.

Von dort aus zeigt Ihnen die Rambla del Raval das Viertel von seiner öffentlichsten Seite. Gehen Sie langsam entlang, und Sie erreichen El Gat de Botero, die sieben Meter lange Bronzekatze, die seit 2003 hier sitzt und zum Maskottchen des Bezirks geworden ist. Die lokale Legende besagt, dass es Glück bringt, den Bauch zu reiben, und in Barcelona nimmt man gerne einen Aberglauben an, wenn er ein gutes Foto abwirft. Gehen Sie weiter und Sie finden Sant Pau del Camp, eine der ältesten Kirchen der Stadt, klein und romanisch und herrlich ruhig. Der Kreuzgang ist der Höhepunkt: skulptiert, friedlich und eine Erinnerung daran, dass El Raval alt war, bevor es angesagt wurde.

La Boqueria, an der Grenze zur Rambla gelegen, ist der offensichtliche Marktstopp, aber es lohnt sich, ihn richtig zu machen. Gehen Sie morgens hin, vor den Reisegruppen, für Jamón, Obst und einen Hocker an einer der Stehtheken. Es ist aus gutem Grund berühmt, und der Grund ist, dass die besten Märkte immer noch als Märkte funktionieren, bevor sie zu Attraktionen werden.

Shopping und Märkte

Wenn El Raval eine Einzelhandelsidentität hat, dann sind es Platten, Vintage und die Art von Straßenhandel, die sich anfühlt, als gehöre er zum echten Leben. Die Carrer dels Tallers ist das Rückgrat der Stadt für Vinyl und Jugendkultur, und Discos Revólver ist seit 1991 der Anker. Die umliegende Straße ergänzt das Angebot: Band-Shirts, Sneaker-Läden, Skate-Ausrüstung – alles Kennzeichen eines Viertels, das immer jünger war, als es auf dem Papier aussieht.

Eine Straße südlich, auf der Fußgängerzone Carrer de la Riera Baixa, gehen Vintage-Fans auf Schatzsuche. Wah Wah Records ist seit den frühen 90ern für Kistenstöberer da, und die Straße selbst vereint Secondhand- und Retro-Läden auf einer kompakten, gut begehbaren Strecke. Bei gutem Wetter taucht gelegentlich ein Open-Air-Flohmarkt auf, was für eine Straße, die sich ohnehin wie ein Trödelmarkt mit Stil verhält, genau richtig ist.

Holala! fügt eine weitere Ebene hinzu, mit seinem großen Laden im Lagerhausstil und einem Platz im Herzen des Secondhand-Viertels. Es ist der Ort, an dem man an einem regnerischen Nachmittag die Zeit vergessen und mit etwas auftauchen kann, das aussieht, als hätte es ein früheres Leben in einer anderen Stadt gehabt.

Ansonsten ist das Einkaufen die Nachbarschaft selbst: pakistanische und nordafrikanische Lebensmittelgeschäfte, Halal-Metzger, Gewürzhändler und billige Basare, die den täglichen Rhythmus am Laufen halten, besonders in den südlichen Blöcken. Für einen formelleren Marktbesuch lohnt sich der restaurierte Mercat de Sant Antoni aus dem 19. Jahrhundert direkt am westlichen Rand – besonders am Sonntagmorgen, wenn der Bücher-, Münz- und Sammlermarkt (der dominical) stattfindet, der einer der traditionellsten Riten der Stadt ist.

Wo in El Raval übernachten

Hier zu übernachten bringt Ihnen zuerst die Lage und dann die Atmosphäre – im zentralen Barcelona oft die richtige Reihenfolge. Sie sind nur wenige Minuten von La Rambla, La Boqueria, dem Gotischen Viertel und dem Hafen entfernt und zahlen meist weniger als auf der gotischen Seite der Rambla oder im Eixample. Aber das Viertel teilt sich in zwei Hälften, und das zu ignorieren ist der Grund, warum Leute genervte Hotelbewertungen schreiben.

Der nördliche Raval – oberhalb des Carrer del Carme, rund um MACBA, Carrer del Pintor Fortuny und Casa Camper – ist die gentrifizierte, sicherere und gepflegtere Ecke. Hier konzentrieren sich designorientierte Boutique-Hotels und gute Hostels, und es bietet die beste Balance aus Lage, Sicherheit und Ruhe. Der südliche Streifen in Richtung Carrer d‘en Robador und Hafen ist günstiger und atmosphärischer, behält aber seine rauen Kanten und sichtbare Straßenaktivität bei Nacht. Gut für selbstbewusste, stadterfahrene Reisende; weniger geeignet, wenn Sie einen ruhigen Erstbesuchs-Base in Barcelona suchen.

Lärm ist hier wichtig. Zimmer an oder in der Nähe des Carrer de Joaquín Costa, der Rambla del Raval oder der Barbarsstraßen sind bis in die frühen Morgenstunden vom Nachtleben zu hören; leichte Schläfer sollten nach einem Innenzimmer abseits der Straße fragen. Wenn Sie den saubersten Kompromiss wollen, übernachten Sie auf der MACBA-Seite und lassen Sie die Energie des Viertels draußen.

Fortbewegung

El Raval ist klein genug, dass Gehen der Transportplan ist. Große Teile sind eng, fußgängerfreundlich und am besten zu Fuß zu erkunden; der ganze Sinn liegt in der Abfolge kurzer Wege – die Art, wie ein Plattenladen, eine Bar und ein Museum nur eine Minute voneinander entfernt liegen können. Innerhalb des Viertels brauchen Sie selten ein Verkehrsmittel.

Die Metro-Ringe sind einfach. Liceu und Drassanes an der L3 säumen die La-Rambla-Seite für den östlichen und südlichen Raval; Universitat an der L1 und L2 deckt den Norden ab; Paral·lel an der L2 und L3 bedient die Hafenecke in der Nähe von Sant Pau del Camp und Sala Apolo. Vom Liceu sind es zwei Stationen – etwa fünf Minuten – zur Plaça de Catalunya und zum oberen Ende des Passeig de Gràcia.

Zum Flughafen ist die sauberste Route die Metro L9 Sud von nahegelegenen Stationen oder der Aerobús ab Plaça de Catalunya, die etwa 35 Minuten bis Barcelona–El Prat benötigt, von wo aus Sie zu Fuß nach Norden gelangen. Auf den belebten Abschnitten, besonders an der La Rambla und den Marktzugängen, halten Sie Ihre Tasche geschlossen und vorne. Die Taschendiebe kennen die Choreografie besser als Sie. Nachts, wenn Sie in den südlichen Blöcken unterwegs sind oder Gepäck tragen, nehmen Sie ein Taxi oder einen Fahrdienst. Dies ist ein Viertel, das Selbstvertrauen belohnt, nicht Nachlässigkeit.