El Born (La Ribera), Barcelone : là où la vieille ville dîne encore tard

Dès sept heures du soir, El Born penche déjà vers le dîner : la file d'attente devant Cal Pep s'allonge sur la Plaça de les Olles, El Xampanyet est bondé au comptoir de marbre, et la lente marée du Passeig del Born se dirige vers Santa Maria del Mar comme si l'église elle-même donnait le rythme. C'est le vieux Barcelone qui a gardé ses manières et son appétit. Étroites, élégantes, un peu négligées sur les bords, ce sont des ruelles qui vous demandent de marcher sans plan et vous récompensent tous les dix mètres.

Ce qui fait la renommée d'El Born

El Born fait officiellement partie de La Ribera, et vous pouvez encore lire son passé dans les noms de rues. Argenteria pour les orfèvres, Sombrerers pour les chapeliers, Espaseria pour les fabricants d'épées : c'était le quartier des marchands et des artisans du Barcelone médiéval, et il n'a jamais complètement cessé de l'être. Les ruelles sont assez étroites pour vous obliger à vous serrer poliment, avec la Carrer de Montcada, la Carrer del Rec, la Carrer dels Banys Vells et la Carrer de la Princesa qui portent tout le quartier sur leurs épaules. Il y a de l'histoire ici, oui, mais pas celle des musées qui vous dit de passer votre chemin. C'est une histoire avec une table réservée à côté.

Le centre de gravité est Santa Maria del Mar, la grande basilique gothique catalane du XIVe siècle construite en seulement 55 ans par les ouvriers du port et les débardeurs qui vivaient autour. Ce détail compte. Ce n'était pas une église imposée d'en haut, mais élevée par les gens qui transportaient la cargaison de la ville et venaient ici pour prier. Sa pierre est austère, ses proportions épurées, et le vitrail en rosace projette une lumière qui semble presque démesurément généreuse pour un bâtiment aussi sévère.

Du pied de l'église à l'ancien marché s'étend le Passeig del Born, autrefois champ de joute et aujourd'hui promenade principale du quartier. C'est l'épine dorsale et la scène du quartier : un endroit pour un vermut, une cigarette, une promenade tardive, un premier rendez-vous qui pourrait se transformer en dîner. À l'autre bout se trouve El Born Centre de Cultura i Memòria, la halle de marché en fer et verre des années 1870 qui, lors d'une rénovation en 2002, s'est avérée reposer sur les rues et maisons excavées de tout un quartier rasé en 1714 après le siège de Barcelone. Vous pouvez marcher au-dessus de ces ruines sur des passerelles surélevées, ce qui est une manière très barcelonaise de faire mémoire : des lignes épurées sur une blessure qui ne s'est jamais complètement refermée.

Ajoutez le musée Picasso, réparti sur cinq palais médiévaux de la Carrer de Montcada, et le Palau de la Música Catalana juste au nord, et vous obtenez l'une des plus fortes concentrations d'histoire, d'architecture et d'appétit de la ville. C'est tout l'art d'El Born. Il ne vous demande jamais de choisir entre culture et déjeuner. Il suppose que vous ferez les deux.

Où manger et boire

C'est un quartier que l'on déguste debout aussi souvent qu'assis. Commencez par les institutions, car à El Born, les institutions ont encore de la graisse sur le sol et une file d'attente à la porte, exactement comme il se doit.

El Xampanyet au 22 de la Carrer de Montcada est l'étape obligée, une bodega de cava et conserves carrelée tenue par la même famille depuis 1929. Commandez le xampanyet maison, les anchois, et tout ce que le comptoir propose en conserve ce jour-là ; l'établissement ne prend pas de réservation, ferme le lundi et tout le mois d'août, et récompense ceux qui arrivent assez tôt pour faire semblant d'être des locaux. C'est bruyant, exigu et glorieusement indifférent à sa propre renommée.

À une minute de là, Cal Pep sur la Plaça de les Olles tient son comptoir de fruits de mer debout depuis 1988 et reste le modèle du bar à tapas barcelonais moderne. Si vous pouvez obtenir un tabouret, prenez-le ; sinon, faites la queue avec dignité et laissez les cuisiniers vous servir quand votre tour viendra. Il ne sert à rien d'essayer de presser Cal Pep. Le rythme est le but.

Pour une assiette plus moderne et axée sur le marché, Bar del Pla au 2 de la Carrer de Montcada propose des tapas catalanes avec une bonne carte de vins nature et un rythme qui semble parfait pour s'attarder. C'est le genre d'endroit où la bouteille compte, mais l'ambiance aussi. Bormuth au 31 de la Carrer del Rec est le contrepoids simple et abordable : tap vermut artisanal, bravas, croquetas, calamars, et une terrasse sur la Plaça Comercial pour observer les gens sans culpabilité. Si votre soirée penche vers le contemporain, Fismuler sert un tartare de dorade très apprécié et un célèbre cheesecake brûlé, le genre de dessert qui se raconte bien en conversation.

Et quand vous ne voulez pas vous engager dans un repas, Cuines de Santa Caterina à l'intérieur du Mercat de Santa Caterina est la réponse facile. Il cuisine directement à partir des étals du marché toute la journée, ce qui permet de grignoter sans prétendre avoir un plan.

Sortir

El Born sort autour du vin et des cocktails plutôt que des boîtes de nuit. Cela compte. Le rythme est celui des tapas tardives et d'une bouteille de plus, pas d'une file d'attente pour la piste de danse, et le quartier porte cette différence avec légèreté. La scène du vin nature est ici l'une des meilleures de la ville, ce qui est une façon élégante de dire que vous pouvez boire très bien sans en faire tout un discours.

Can Cisa / Bar Brutal au 14 de la Carrer de la Princesa est le bar qui a sans doute lancé toute la tendance de l'intervention minimale à Barcelone. L'éclairage est tamisé, l'ambiance de cave, et il est bordé de quelques centaines de bouteilles bio et biodynamiques, avec des assiettes de saison intelligentes pour accompagner. On y va pour la carte, on y reste pour l'ambiance, et on en sort en ayant passé plus de temps à discuter d'une bouteille que prévu. C'est le résultat escompté.

Faisant face à la basilique, La Vinya del Senyor sur la Plaça de Santa Maria 5 sert du vin au verre depuis 1997, avec une carte qui compte des milliers de références, et sa minuscule terrasse est la meilleure place du quartier à l'heure dorée. Il existe des endroits avec de meilleures vues si vous voulez des monuments ; il y en a peu avec un meilleur timing. Quand la lumière tourne et que la pierre de l'église devient couleur miel, cette terrasse semble résumer tout le quartier en une image.

Au nord, le Palau de la Música Catalana est la touche moderniste du quartier : une salle de concert classée à l'UNESCO, ruisselante de vitraux et de mosaïques, avec des visites guidées diurnes et des concerts en soirée. Il rappelle qu'El Born n'est pas seulement médiéval. Il est aussi théâtral à la manière catalane, ce qui signifie qu'il sait être orné sans perdre son sang-froid.

À la limite est, le Parc de la Ciutadella offre au centre historique son poumon vert. Louez un bateau à rames sur le lac, trouvez la fontaine Cascada sur laquelle Gaudí a travaillé comme étudiant, ou étalez-vous simplement sur l'herbe et laissez la ville continuer sans vous pendant une heure. C'est la soupape du quartier, et après un long déjeuner ou une longue nuit, cela compte.

Shopping et marchés

El Born est le meilleur quartier de Barcelone pour le shopping indépendant et artisanal, et presque tout se trouve à quelques pâtés de maisons. La Carrer del Rec est l'épine dorsale chic : boutiques de créateurs, concept stores, magasins d'articles ménagers et de céramique, le genre d'endroits où l'on repart avec quelque chose dont on ne savait pas avoir besoin et dont on est un peu gêné de la joie qu'il procure. C'est une rue conçue pour flâner lentement, pas pour conquérir.

La Carrer dels Banys Vells et la Carrer dels Mirallers abritent de petits ateliers où les créateurs travaillent le cuir et fabriquent des bijoux au fond de la boutique. Ce modèle de cuisine ouverte donne au quartier son ambiance artisanale. Vous pouvez voir le travail en cours, ce qui est un bon antidote au théâtre commercial plus léché de la ville.

Pour les achats alimentaires, Vila Viniteca au 7 de la Carrer dels Agullers est le marchand de vin le plus sérieux de Barcelone, avec des milliers de références depuis 1993, et une épicerie fine à côté, riche en jambon ibérique et en centaines de fromages espagnols. Demandez-leur de vous préparer un pa amb tomàquet. C'est l'une de ces petites demandes qui vous dit immédiatement si un endroit est simplement bien approvisionné ou s'il sait vraiment vivre.

Le Mercat de Santa Caterina, sous sa vague de tuiles colorées, est le marché de produits frais du quartier et une alternative plus calme à La Boqueria pour la viande, le poisson, les fruits et les conserves. Il est moins spectaculaire, plus utile, et donc plus barcelonais que les cartes postales ne le laissent parfois paraître.

Où séjourner à El Born (La Ribera)

El Born est un excellent choix si vous voulez être dans la magnifique vieille ville mais à l’écart de la foule touristique du quartier gothique et des Ramblas. Les coins les plus atmosphériques sont les ruelles autour du Passeig del Born et de Sainte-Marie-de-la-Mer — accessibles à pied de partout, mais avec un bruit de terrasse qui peut se prolonger tard, donc demandez une chambre calme intérieure ou donnant sur une cour si vous avez le sommeil léger. Le tronçon près de la Carrer de la Princesa et de l’Arc de Triomf est un peu plus calme et plus vert, proche du parc de la Ciutadella, tandis que les rues vers Barceloneta mettent la plage à 15 minutes à pied.

L’hébergement ici penche vers de petits hôtels-boutiques design, des appartements restaurés dans des maisons de ville et une poignée d’établissements indépendants de caractère plutôt que de grandes chaînes, et les prix se situent dans la fourchette moyenne à supérieure pour la ville, étant donné son emplacement central et convoité. Si vous voulez le calme d’une station balnéaire, ce n’est pas votre quartier. Si vous voulez sortir pour un café, un musée, un vermouth et un dîner tardif sans avoir besoin de transport, il est très difficile de faire mieux.

Se déplacer

Le Born est compact et fait pour la marche. Vous pouvez traverser tout le quartier en dix minutes, et ses ruelles sont prioritairement piétonnes, alors laissez la voiture derrière vous et évitez les souffrances du stationnement médiéval. La station de métro la plus utile est Jaume I sur la ligne jaune L4, à deux minutes à pied du Passeig del Born ; Barceloneta sur la L4 est pratique côté plage, tandis qu’Urquinaona sur les L1/L4 et Arc de Triomf sur la L1 couvrent la bordure nord près du Palau de la Música.

Depuis Jaume I, le centre historique, le quartier gothique et le front de mer sont à un ou deux arrêts, et la plage de Barceloneta est à 15 minutes à pied tout droit vers la mer. Des bus fréquents, dont les 47, 59, H14 et V15, longent le quartier, et la gare de França se trouve juste à la limite est. Pour l’aéroport, le moyen le plus simple est l’Aerobús depuis la Plaça de Catalunya, à environ 15 minutes à pied ou une station de métro, qui rejoint les deux terminaux en environ 35 minutes ; le train R2 Nord et le métro L9 Sud sont des alternatives moins chères avec un changement. Le vélo et le Bicing sont pratiques pour sauter jusqu’à Poblenou ou longer la côte, mais les ruelles médiévales les plus étroites sont mieux parcourues à pied.

Ce qui rend le Born digne d’intérêt n’est pas qu’il soit impeccable. C’est qu’il peut être à la fois ancien et vivant. Vous pouvez passer la matinée dans un palais avec Picasso, l’après-midi dans une halle sur des ruines, et la nuit à un comptoir en marbre avec un verre de cava sans intention de rentrer tôt. Barcelone a de nombreux beaux quartiers. Mais celui-ci semble encore appartenir aux gens qui sortent après la tombée de la nuit.