Poblenou, Barcelone : le quartier en bord de mer où les usines sont devenues le cool arrière-salle de la ville

Parcourez la Rambla del Poblenou dans toute sa longueur, et le quartier se dévoile par fragments : une queue pour l'horchata devant El Tío Che, l'odeur du levain lentement fermenté s'échappant de Cruixent, et, trois pâtés de maisons plus loin, la ligne bleue et plate de la plage de Bogatell. Voilà Poblenou en miniature — ancien quartier d'usines, nouvel antre créatif, et un endroit où la journée peut se terminer avec du sel sur la peau au lieu d'une file de taxis.

Ce pour quoi Poblenou est connu

Poblenou porte toujours les ossatures de la ville qui construisait les choses. C'était le moteur industriel de Barcelone, le « Manchester catalan », tout en cheminées, hangars textiles et dur labeur ; puis les usines se sont vidées et le quartier a fait quelque chose de bien plus intéressant que de s'effondrer. Il a conservé les coques de brique, les a remplies d'artistes, de start-ups de coworking et de studios de design, et a laissé le passé et le présent partager les mêmes murs. C'est là son attrait : non pas un thème policé de chic industriel, mais un district vécu où la vieille horchateria survit à quelques portes d'un loft de coworking clinquant, et où la mer est assez proche pour saler l'air.

La Rambla del Poblenou est l'épine dorsale que l'on ressent d'abord : bordée d'arbres, sociale, plus verdoyante que prévu, avec des terrasses qui semblent retenir la journée un peu plus longtemps. Puis il y a le Carrer de Marià Aguiló, qui se comporte plus comme un village qu'une rue de ville. Les gens traversent pour dire bonjour. Les enfants traversent les rues super-îlots que Barcelone a rendues aux piétons en 2016, et les bancs et les tables de ping-pong donnent à l'endroit une sorte d'énergie de salon public. Poblenou est sans fard, basse et obstinément locale. Même la plage semble tissée dans le plan des rues plutôt que plaquée.

L'identité moderne du quartier est une collision : les bureaux tech du 22@ dans une direction, les usines textiles reconverties dans l'autre, et au-dessus de tout cela, la Torre Glòries de Jean Nouvel qui brille la nuit comme si elle avait mieux à faire ailleurs. Ce contraste explique pourquoi Poblenou est sans cesse appelé le quartier cool de Barcelone, généralement par des gens qui seraient très contrariés s'il devenait trop cool.

Où manger et boire

Poblenou mange les manches retroussées. Le grand nom historique est Els Pescadors sur la Plaça de Prim, une maison de fruits de mer née d'une taverne de pêcheurs de 1848 et qui a toujours l'air de l'endroit où le quartier se souvient de lui-même. Le poisson arrive quotidiennement d'Arenys de Mar, les plats de riz sont ce qu'il faut commander, et un repas complet coûte environ 50 à 60 euros par personne. C'est le genre de restaurant qui n'a pas besoin d'élever la voix ; la salle, ombragée par des ombus, fait le travail pour lui.

À quelques rues de là, Can Recasens est tout en lumière de bougies et carreaux de mosaïque, un dédale de pièces construites autour du fromage catalan et français, de la charcuterie et des assiettes de fromage fondu chaud. Réservez à l'avance. Les habitants le font, ce qui est toujours un indice utile. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on entre par hasard en s'attendant à être la seule personne à y avoir pensé.

Sur la Rambla elle-même, Els Tres Porquets au 165 propose des tapas de marché et des petites assiettes assurées, tandis qu'El 58 au 58 est l'endroit où les suggestions du tableau noir et les vraies bravas attirent une foule sans chichis. Les deux semblent appartenir à la rue plutôt qu'à un exercice de marque, ce qui à Barcelone est toujours un point en leur faveur.

Pour le petit-déjeuner ou une pause en milieu d'après-midi, Cruixent sur le Carrer de Pujades produit une soixantaine de pains au levain derrière une fenêtre d'atelier donnant sur la rue, le genre de boulangerie qui vous fait ralentir, que vous l'ayez prévu ou non. Little Fern sur le Carrer de Pere IV est l'arrêt café de spécialité et brunch végétarien pour la foule de la rue des usines, avec de bons grains et un déjeuner plus léger et plus contemporain. Et puis il y a El Tío Che, tenu par la famille depuis 1912, au coin de la Rambla del Poblenou et du Carrer del Joncar — l'endroit qui donne au quartier sa dent sucrée. Horchata, glaces, et une queue qui en dit plus sur la loyauté locale qu'aucun guide ne le pourrait jamais.

Quand la journée bascule vers la plage, le Xiringuito Escribà sur le front de mer est l'endroit où les Barcelonins font la queue pour la paella et le riz aux fruits de mer. C'est le bon genre d'institution balnéaire : fréquentée, pragmatique, et parfaitement consciente que le sable fait la moitié du marketing.

Balius sur le Carrer de Pujades est le bar pour ceux qui aiment leur vermouth avec un peu de théâtre et leurs cocktails dans une ancienne pharmacie. Il propose des petites assiettes aragonaises et accueille une très appréciée session de jazz live le dimanche soir, ce qui est exactement le genre de détail qui donne l'impression qu'un quartier a un pouls plutôt qu'un pitch deck. La Cervecita Nuestra de Cada Día est l'antre de la bière artisanale où le personnel connaît les brasseries par cœur, et Madame George apporte une touche glam-rock et queer à l'heure du cocktail sans la transformer en soirée costumée.

En été, cependant, la décision la plus intelligente est peut-être la moins décorée : un chiringuito en bord de mer, une bière, et le coucher de soleil sur Bogatell. Poblenou n'a pas besoin de crier après la tombée de la nuit. Il change simplement de registre.

Choses à faire

Commencez par le haut du quartier avec la Torre Glòries, la tour scintillante de Jean Nouvel datant de 2005, car à Poblenou, la ligne d'horizon fait partie de l'histoire. Le Mirador Torre Glòries offre une vue à 360° depuis environ 125 mètres de haut, et la sculpture Cloud Cities de Tomás Saraceno suspendue sous le dôme comme un défi de science-fiction. L'entrée générale est d'environ 18 €, et en été, elle est ouverte tous les jours. Là-haut, la ville se lit différemment : la grille, la mer, le quartier des usines, le vieux et le nouveau Barcelone en un seul regard.

Au niveau de la rue, en face, se trouve Els Encants, le marché aux puces centenaire de Barcelone sous un auvent doré en miroir. Allez-y un lundi, mercredi, vendredi ou samedi matin si vous voulez la vraie fouille — antiquités, vinyles, outils, meubles, l'objet occasionnel dont vous ignoriez avoir besoin jusqu'à ce qu'il soit dans votre main. C'est l'un de ces marchés qui récompensent la patience et un œil légèrement sauvage.

Le musée Can Framis, dans une usine du XVIIIe siècle restaurée sur le Carrer de Roc Boronat, est gratuit et abrite plus de 250 peintures catalanes contemporaines sur trois étages. C'est exactement le genre d'endroit qui a du sens à Poblenou : coque industrielle, usage contemporain, et pas besoin de faire de la grandeur. Ensuite, il y a Palo Alto, l'usine textile Gal i Puigsech de 1875 aujourd'hui transformée en complexe créatif par la fondation de Javier Mariscal. Il accueille le Palo Alto Market le premier week-end de la plupart des mois, transformant l'ancienne usine et ses jardins en un étalage organisé de design indépendant, vêtements vintage, bijoux, disques, camions de nourriture artisanale et bars éphémères. La Escocesa, quant à elle, garde l'esprit de la fabrique d'art plus brut : en partie squat, en partie atelier, et heureusement.

Et puis il y a la mer, qui à Poblenou n'est pas une réflexion après coup mais le point d'atterrissage doux du quartier. Bogatell est la plage large, calme et familiale avec une promenade pour le roller et le jogging, tandis que Mar Bella possède un skatepark, du beach-volley et un tronçon naturiste et LGBTQ+ animé autour du bar Chiringuito BeGay. Si vous voulez faire très peu et sentir que vous avez fait la bonne chose, les rues super-îlots piétonnes vous attendent avec un banc.

Shopping et marchés

Faire du shopping à Poblenou, ce n'est pas de grandes déclarations ; c'est le plaisir de trouver des choses utiles et belles dans d'anciennes unités industrielles et halles de marché. Els Encants est la fouille essentielle, l'un des plus vieux marchés aux puces d'Europe, où le toit doré en miroir projette une étrange lumière sur les antiquités, vinyles, outils, meubles et pure camelote. C'est une vraie exploration, et les meilleures trouvailles se font les lundis, mercredis, vendredis et samedis matins, quand le marché est assez vivant pour récompenser les patients.

Une fois par mois, le Palo Alto Market transforme l'ancienne usine Gal i Puigsech en une foire organisée qui semble à la fois shopping et sortie de quartier. Designers indépendants, vêtements vintage, bijoux, disques, camions de nourriture artisanale et bars éphémères remplissent les jardins et les halls, et l'ensemble a l'énergie d'un quartier qui se montre sans vraiment l'admettre.

Pour les emplettes quotidiennes, les studios de design et d'articles pour la maison autour du Carrer de Pujades et du Carrer de Pere IV sont l'endroit où l'instinct de créateur de Poblenow se manifeste sous une forme pratique : magasins de plantes, ateliers de céramique, boutiques d'affiches et de cadres, boutiques de cosmétiques naturels, tous nichés dans d'anciennes unités industrielles qui ont eu une seconde vie sans trop de chichis. Et puis il y a le Carrer de Marià Aguiló, où les magasins indépendants — boulangeries, épiceries fines, petites boutiques — rappellent que le quartier est encore un quartier, pas un concept.

Où loger à Poblenou

Poblenou convient aux voyageurs qui veulent une base plus calme et plus locale et qui ne craignent pas un court trajet en métro ou en tramway jusqu'aux grandes attractions. Le choix le plus sûr est le secteur autour de la Rambla del Poblenou et de Marià Aguiló : verdoyant, praticable à pied, plein de cafés et de restaurants, et assez proche de la plage pour décider du sable avant le petit-déjeuner. Près de Glòries et Llacuna, le quartier technologique réaménagé du 22@ apporte une atmosphère plus moderne d'appartement et d'hôtel d'affaires, pratique pour le tramway, le métro et la Torre Glòries. En bord de mer, autour de Diagonal Mar et de la plage de Poblenou, de grands hôtels design et de chaîne vous placent directement sur le sable avec vue sur la mer.

Le niveau de prix est moyen et généralement plus avantageux que dans la vieille ville ou l'Eixample, en contrepartie vous êtes à 15–20 minutes en métro du Quartier Gothique et de la Sagrada Família plutôt qu'à distance de marche. Ce qui, franchement, est souvent le but recherché. Poblenou est pour ceux qui veulent Barcelone à volume plus bas.

Se déplacer

Poblenou est plat, quadrillé et très praticable à pied, ce qui explique en partie pourquoi il fonctionne si bien comme base. La ligne L4 du métro traverse le quartier avec des stations à Bogatell, Llacuna, Poblenou et Selva de Mar, mettant le centre-ville à environ 15 minutes. Glòries et Marina sur la L1 couvrent la bordure ouest près de la Torre Glòries et d'Els Encants. Le tram T4 longe le front de mer vers Diagonal Mar et est le moyen le plus simple d'atteindre la plage de Mar Bella à Selva de Mar.

Les vélos sont pratiques ici, tout comme Bicing, car le terrain est plat et les pistes cyclables du bord de mer sont exactement le genre d'équipement qui rend les locaux fiers de la meilleure façon possible. Pour l'aéroport, le plus simple est de prendre le métro ou le tram jusqu'au centre puis de changer pour la ligne L9 Sud jusqu'aux terminaux T1/T2, ou le train R2 Nord Rodalies via Passeig de Gràcia. Dans les deux cas, comptez environ 45 à 55 minutes de porte à porte. Voilà Poblenou en une phrase : assez proche pour être pratique, assez loin pour donner l'impression d'avoir quitté le chemin battu.